记得有一次我们从日喀则返回拉萨，车队沿着雅鲁藏布江在大山的怀抱中行驶。四月的山顶还存留着洁白的雪，缭绕的白云不安分地随风飘浮着；在山脚下舒展的缓坡上，牦牛和羊群茹食着低矮的枯草。太阳落到了山后，云彩显得更加灿烂。除了我们的车队在惊扰大自然外，眼前的一切是那么的宁静，那么的疏远。恢宏壮丽的暮色，蜿蜒不断的重峦叠嶂，宽阔奔腾的雅鲁藏布江，大自然的纯真本色是如此地感人。我时时向车窗外凝望，那景色让我迷恋，也让我怅惘，兴奋而又感到某种浅薄。我在那曲听到了不少故事，许多人讲，在这里生活几年的人，变得宽容了，名利淡薄了，思想境界得到了升华。的确，困苦的环境保留了人们更多的纯真和善良，在与自然的抗争中，人们的灵魂得到了净化。

　　后来，在朋友圈中，常聊起西藏的话题。我对他们说，西藏是最后一块净土，那里蓝天白云，如梦如画，你想拒绝嘈杂和混沌吗？那就到西藏去。西藏有着鲜为人知的神秘，它的神秘来自高原，来自宗教，来自藏民族的历史和风俗。

　　号称“世界屋脊”的西藏，在4000万年以前还是一片汪洋大海；300万年以前整个高原还是森林繁茂的低海拔地区。在去往珠峰途径的定日县，常能遇到推销各种完美贝壳、螺蛳化石的人。科学勘测发现，珠穆朗玛峰至今仍是地球上升得最快的山脉。沧海桑田本来就不是神话。

　　西藏平均海拔4000米以上，8000米以上的高峰有11座。打开中国的版图，紫红色的西藏高原要占1/8，真是名符其实的又“高”又“大”。

　　西藏与北京有一个多小时的时差。夏天的拉萨，太阳火辣辣地照在人身上，白天很少见到漫天阴云的时候，大都是“雨过地皮湿”，且多数时候是夜间下雨。所以这里的人基本上不用雨伞、雨靴。这些年，环境变化了，日喀则的冰川底线提升数十米。用“老皇历”谈西藏气候有进已不适用了。西藏的生态环境很脆弱，在藏北，秃裸的山峰常年不见绿色，有的已沙化。冬季的风沙经常让民航的飞机进不来。干燥、寒冷、缺氧是高原气候的一面，主要是冬季的几个月；蓝天、白云、阳光、透明是高原的另一面。进入6月份，也可说是西藏的“雨季”，几乎每天都有雨点飘过，把空气过滤得纯而又纯，山上绿了起来，大地充满生机。如果不缺氧，这里真还是人间仙境。

　　就自然环境而言，西藏为世界所独有。高原缺氧是大家共知的，其实，西藏最大的魅力还是原始和广袤。比如说，那曲这座世界最高的城市，所辖40多万平方千米，平均海拔4500米以上，被唐古拉山脉、念青唐古拉山脉和冈底斯山脉怀抱。年平均空气含氧量不足海平面的50%，从内地带来的真空包装的小食品，能自己爆开。高原特有动物藏羚羊、野驴、野牦牛就生活在这里。那曲双湖区平均海拔4800米，区机关所在地海拔近5000米，可谓“人体极限的试验场”。赶在雨季前的4月我曾到过这里，并到称之“世界第三级”的普若岗冰川考察。据陪同我们的人介绍，冰川海拔有6400米，常年积雪的面积有1000多平方千米。这次考察让我看到了藏羚羊、野驴群奔跑的场面，还有凶悍的野牦牛，聪明的狐狸和狼。我们所经过的路线几乎没有人迹，连空气都没有“人味”。或许这就是西藏高原独一无二的“风景线”。在双湖区内，大小湖泊随处可见，透明的天空中，那一块块淡淡的云就像是举手可以扯到白纱，她拉近了地球和蓝天的距离，让你得到一种登高成佛的感受。

　　我们生活在城市，我们也就远离了自然，变得那么做作，那么自以为是。城市中的人们冷淡了自然，脱离了自然，他们忙忙碌碌，在自身的拥挤中繁衍，一方面，有名，有利，有占有的快乐；另一方面，有损，有失，有无奈的悲哀。其实，我们对大自然的占有是微不足道的。当你走进西藏、走进唐古拉山脉时，你会感到，在大自然的衬托下，人是如此地渺小，何等地脆弱，思想是多么的苍白无力。我们“与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷”，即使它体现了一种精神，一种力量，但是，人内心深处能由此而摆脱自卑吗？不是吗？那你就去细心品味一下你在大自然中孤独的时候，你在人群中冷落的时候，还有你在世俗等级中找不到“位置”的时候。是不是我们的要求多了些，而我们与大自然的对话和交流少了些？

　　人融于自然，犹如水溶于海。

　　说西藏神秘，还因为这片土地多数是民众信都的“圣地”。一面是蓝天白云，透明的大气流动，淋漓尽致地表达着大自然的纯洁，另一面又是寺庙雄立，幡旗飘舞，随处可见僧尼、转经者和磕长头的信徒。这是一块在自然的剔透与宗教朦胧交融在一起的世界。它难于理解，也即更易变成异己的力量，而把神秘嵌入人的脑海。

　　佛教传入西藏已有1300多年的历史，它是在西藏最早的宗教——苯教的基础上融入外来的佛教文化形成的。藏传佛教是藏族文化的重要组成部分，也是西藏独具魅力和特色的人文景观。现西藏境内有上千座寺院，这些寺庙大都建在风水独特的山间，像浑厚的山魂一样若虚若实地披着神秘的面纱。那晨钟暮鼓，那“唵嘛呢叭哞吽”之音，好似从另一个世界传来，与我们相隔甚远。我有一个朋友叫丁真，是昌都地区丁青县孜珠寺的活佛。十八军进藏时，丁真的父亲、当时孜珠寺的活佛首先站出来欢迎解放军入藏。孜珠寺一直是爱国爱教的寺院，丁真的父亲圆寂前是昌都地区政府副主席。丁青毕业于北京藏语系高级佛学院，汉语说得很好，我们曾探讨过共产主义与佛学的本质区别，争论过道德要求与佛教的“积德行善”是不是一回事。有一次到丁青县公差，我顺路去了孜珠寺，当时丁真活佛正在闭关修行。按“规定”他是不能出关的，但朋友远道而来，丁真活佛只好破了“规矩”，并高兴地带我们参观了寺院。孜珠寺坐落在海拔4800米的孜珠山上，这里异峰突起，怪石嶙峋；远远望去，修行的禅洞和嵌在山体上的木屋如空中楼阁。“孜珠”藏语意为6座山峰。孜珠寺属西藏最古老的苯教派系，据说寺院始建于雅砻部落第二代赞普时代，有2000多年的历史，与西藏历史上第一座宫殿——雍布拉康是同期的。在佛教传入藏族地区以前，苯教是占统治地位的宗教，它不仅左右赞普的决策，也普及于民间。直到8世纪末赤松德赞“兴佛抑苯”和赤德祖赞强行实施“七户养僧”制，佛教开始渗透于西藏社会的各领域，并与吐蕃本土宗教苯教发生激烈的冲突。历史上的“佛苯之争”和9世纪中叶的达磨赞普的灭佛运动，集中表现了外来佛教与藏民族原有文化的激烈冲突。11世纪中叶西藏处于奴隶社会向封建农奴社会的过渡阶段，适应统治阶级的需要，曾遭毁灭的佛教又重新复兴，同时，在教义上融合了苯教和西藏传统习俗，使之更加适合西藏的发展，并为广大民从所接受。藏传佛教正是在这种社会背景下最终形成的。千百年来，藏传佛教历久不衰，形成了诸多的教派。各教派虽修行方法各异，但都追寻因缘和生死轮回的来世。各教派中，宁玛派俗称“红教”，“密宗”教派，与苯教相

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