8月12日  星期四  晴
塔尔寺，藏传佛教格鲁派（黄教）创始人宗喀巴的出生地，地处距西宁市25公里的湟中县。因寺内有纪念宗喀巴大师的塔而得名。宗喀巴（原名罗桑扎巴），宗教改革家，主张“善律”，创建了标志格鲁派成立的丹东寺。他门下有两个非常出名的门徒，一个是年纪最小的根敦珠巴，即一世达赖，另一个则是一世班禅
克主杰。  
我和罗雪在陈程与他妻子的陪同下去了塔尔寺。
我不喜欢逛寺庙，总疑心庄重神秘后面的虚假和那些出家人的装作，也许这仅是我的以己度人罢了。在藏传佛教的庙宇里我很难有这种想法，不论是经堂里襟坐念经的高僧或墙角偶遇的喇嘛，还是不远万里前来拜佛的信徒，都会让你蜕去世俗之躯，抛开一切杂念，变得虔诚起来。你可以从那凝重的香味中闻出历史的沧桑，从那褪色的壁画里看出冥想的世界，从那喇嘛的皱纹里读出朴实的人生...于是，那些古怪诡秘的图案符号好象熟悉起来，就连平常凶煞恶疾的四大金刚也亲切了许多。如果说内地的寺庙是人们的副食品，那这里的则是人们的主食，不是在吃饱后没事才来消遣的。
在大金瓦寺殿前，我第一次看到磕等身长头。虽然来之前已从不少书中得知这独特的膜拜方式，今天碰见仍有些吃惊。他们一般脱去鞋子，赤手或持一木底皮套，先双手合拢举过头顶，再俯身磕一头，接着手掌贴着地面，身体随着手臂向前滑去，全身俯于地上片刻，起来之后反复数次。殿前的石板已被磨得十分的光滑了，有的甚至凹于地面。殿中一位喇嘛小声念着经，宗喀巴金身塑像前的几盏酥油灯映出他脸上的安详，仿佛眼前的一切不存在似的。磕头时木板与地面摩擦发出哧哧声和上含糊的经声倒还悦耳，我立在那里聆听许久，直到他们叫我。
塔尔寺的三绝里我就认为酥油花有叫绝的理由。走进一间有柜式空调的厢房，在玻璃柜里陈列着栩栩入神的酥油彩塑。每年的冬季，匠师把酥油和面粉揉合在一起，掺入各种色粉调匀，捏出千姿百态的佛教传说人物、花草鸟兽。到夏末再把酥油花融去，等候来年的制作。据说藏历正月十五的传昭大会的晚上拉萨八廓街还有酥油灯会，可惜不曾见过。
离开塔尔寺，我们见时间还早，便去了城北的北禅寺。北禅寺建于悬崖之上，是一所佛教和道教并存的寺庙，在青海湖和塔尔寺的盛名下多少有点郁郁寡欢，楼阁房宇也破旧不堪，很难想象出当年的盛况。我们去时正在重修，故而很冷清。爬上山顶，我看见西宁市的全景和几只孤单的乌鸦。
我不知道藏民去拉萨朝拜前洗不洗澡。回到住处，想到三天后就到拉萨，特意去洗了个澡。
下午6点半我和罗雪告别了陈程，踏上去格尔木的火车。